АвторТема: Переход на пружинную подвеску.  (Прочитано 11093 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Переход на пружинную подвеску.
« : 24 Октября 2011, 12:24:31 »
Перевел своего уаза на пружины. Рессор больше нет.
С переди и сзади клюшки, панары и пружины стандартные. Мосты ставил военные и решил по пути и подвеску подшаманить. Теперь 28см спереди и сзади.
Вчера немного по деревне погонял и перевез машину из деревни. Дособирал срочно, много чего не доделано было по машине. Тормозов внятных не было.

Пока по впечатлениям могу пока сказать одно - стало мягче. Если на задних рессорах при наезде на ступеньку был слышен удар и чувствовался попой. То на пружинах он только слышен, до жопы доходит только легкое покачивание. Мне кажется оно не сильно мягко стало, но вместо резких движений подвеска стала плавнее. Все таки задняя подвеска довольно сильно влияет на комфорт. По деревне по разбитому асфальту можно намного быстрее ехать, кузов только плавно шатает и слышны удары колес по ямам, но ничего не прыгает. Наверное, можно с нивой сравнить, но немного по другому ощущается подвеска.

По кренам вроде не сильно хуже стало. Стабилизаторов нет. По управляемости пока сказать не могу, у меня пока люфты и развал не сделан. Надо рулевое доделать чтоб оценить подруливающее влияние подвески.

Техническая часть будет чуть позже.
Расширенный тестдрайв откладывается на неопределенное время из за отсутствия ремзоны (тормоза и рулевое надо в порядок привести). Если повезет получится снять гараж какой-нибудь. Да и стандартный Хантер бы найти для сравнения.

Оффлайн Nix3

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2704
  • Карма: 6
  • Пол: Мужской
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 13:51:11 »
Молодец!!! Ждем отчета с фотами, и ролик бы приложить, но это уж как получится )
  • 315148 e-2
Трактор мчался по полю, слегка попахивая…


Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 18:52:48 »
И так. Я перешел на заднюю пружинную подвеску на хантере.
Перешел полностью: и перед и зад. Произошло это в связи с установкой военмостов,
которые как известно деланы под рессоры изначально.
Как это происходило...

Преамбула
-----------
Так получилось...
За зиму перебрал военные мосты. И уже был озлоблен жесткостью подвески.
...неожиданно было подписана заявление на внесение изменений
содержащее переход на пружины и получено одобрение типа ТС на все это дело.
Далее пошла работа. Куплен лист 6мм как основа серьёзных намерений.
Все остальное докупалось по мере прогресса.

Что крупное вспомнилось из покупного.
1) клюшки хантеровские (с шайбами, кронштейнами амортизаторов)
2) кронштейны клюшек на раму (очень хорошо подошли по геометрии)
3) кронштейны амов на зад (не высокие)
4) Пружины
5) подушки резиновые+железные по две на каждую пружину
6) шайбы клюшки с большой дырой (как крышки для опор пружин из трубы).
7) тормозные трубки, всякие переходники для них...
8) Резиновые буфера  (отбойники)

Идея:
Приварить кронштейны все и поставить и задний мост тоже на пружины по схемме переда.

Особенности:

Общее
1) Наклон хвостовика
   Ну тут понятно. Для переднего моста есть 2 подхода:
      - выкинуть стабилизатор и ставить как надо
      - оставить стабилизатор и вертеть мост до упора карданом в стабилизатор,
        пытаясь получить возможно более сносный кастор.
2) Расположение моста в момент отбоя
   Весьма важный момент. От него я и "плясал". При движении и наезде на препятствия
   подвеска работает направляя мост в пространстве.
   При этом мост ходит не только вверх-вниз, но и влево-вправо (за счет панары) и
   немного вокруг своей оси (за счет клюшек).
   Самые сильные напряжения в подвеске возникают в максимально сжатом состоянии.
   Это пробой до отбойников и чуть дальше.
   Другими словами на сжатой подвеске опоры пружин должны стоять друг на против друга
   что б были минимальные поперечные усилия на кронштейны при пробое.
   Ход амортизатора при этом еще должен оставаться для сжатия отбойника.
   В опущенном состоянии мост должен болтаться на амортизаторах и пружины не должны
   вылетать. Из этого я исходил.

3) Тормозная система переда
   У хантеров идет один шланг на мост и далее медные трубки, шланги тормоза. У старых трубки
   были на раме. Надо немного похимичить и приладить трубки и шланги на мост.
   На мост трубки переносил специально, чтоб мост мог относительно свободно болтаться без ущерба для основных
   тормозных трубопроводов.

Перед

1) длинна панары
   Слишком длинная панара. Выход либо резать либо аккуратно в упор кронштейн её варить.
   У меня получилось в упор приспособить кронштейны, так чтобы при поворотах кулаки
   не упирались в этот кронштейн.
2) узкий мост, кронштейны пружин надо выносить за пределы фланцев чулков. Получится лифт подвески.
3) Амортизаторы и высота кронштейнов пружин.
   Амортизаторы крепятся с низу к клюшкам. Чем выше мы делаем опоры пружин
   на мосту, тем короче должен быть амортизатор. Ну тут надо по месту разбираться или
   сразу мерить что где распологать чтоб согласовать ход амортизатора и ход пружины
   с отбойником. Амортизатор скорее всего проще искать длиннее штатного. У меня
   подошел от задней подвески.
4) Упор рычага поворотного кулака в колесо (Только для стандартной хантеровских колес или с + вылетом).
   Что делать с сошкой? Я переварил. Надеюсь походит до новой резины.
   Еще можно попытаться приладить от спайсеров. По отверствиям подходит. Сам не пробовал.

Зад

1) Расположение кронштейнов клюшек на раме
   Жопа рамы толще переда. Клюшки на мост удобно расположить сразу за опорами кузова.
   При этом Кронштейны клюшек аккурат будут с внутренней стороны рамы. При этом они
   имеют такую форму выреза под сварку к раме что направлены клюшки будут перпендикулярно
   мосту))) Углы рамы одинаковы и кронштейны зеркально меняем. Продольные углы клюшек автоматом
   получаются такими как надо.
   Далее вымеряем по длинне кардана. У меня получилось какраз около кронштейнов крепления
   кузова. Я прикидывал еще с установленными ресорами.
2) расположение кронштейнов пружин
   Кронштейны клюшек прилажены, далее важно понять где должны быть верхние кронштейны пружин при сжатии подвески
   и как будут стоять нижние. Берем заготовки ставим на место и сжимаем подвеску до планируемого отбоя. В этот
   момент станет понятно под каким углом будут стоять кронштейн на мосту и раме.
   По высоте верхнего кронштейна важно не впереться в кузов. В моем случае кронштейны задраны высоко и упираются
   усилитель на днище кузова. Пришлось взять болгарку в руки еще раз.

3) Кронштейн панары (не особо проблемно)
   Единственное что надо смотреть чтоб он был достаточно низко, но не настолько чтоб при наезде левым колесом на
   препятствие он выперал ниже моста. Ответствие должно быть сдвинуто ближе к центру. Сам кронштейн получается
   как бы под углом вниз к центру. При этом надо еще следить куда будет крепиться кронштейн моста. В принцыпе там
   есть где подогнать.

И так. Как делалось...

Акт первый.
-----------

Что я забыл сделать. Но по идее надо. Замерьте высоту пружин в нагруженном состоянии. Это надо будет потом.
После этого можно выкатывать мосты.

Срезаем кронштейны рессор с переднего военмоста. Всякие кронштейны амортизаторов. чтоб был лысый чулок.
Сзади только кронштейны амортизаторов срезаем.
Идем к машине и снимаем кузов нафиг. В моем случае снял двери, крышу, морду, лобовуху, нутро все вытащил, отсоединили
разные трубки, проводку, баки сняли и т.п. Потом с братом руками стащили потихоньку кузов. Сложно было перекинуть
его через заднее колесо.
Надо было поступить проще. Поднять кузов на подпорки какие-нибудь и вытащить раму вперед на колесах! Но "мысля" приходит
"апосля".

Акт второй. Работа с передом.
-----------------------------
Прикидываем мост по месту. Ага, не хватает следующих деталей:
- кронштейны клюшек
- опоры пружин на мост
- кронштейн панары

Кронштейны клюшек вырезал из листа, по образу и подобию спайсеровских. Я делал их болгаркой, дрелью и сваркой.
Только отверствия под болты отдавал рассверливать. Геморно ппц, с непривычки наверно, не буду все описывать,
там вроде ничего умного нет. Но лучше конечно на производстве и не морщить себе мозг лишний раз.
Прилаживаем мост на место, выставляем угол наклона хвостовика. Не повторяйте мою ошибку. Викиньте нахрен стабилизатор.
При правильном угле и вывешенном мосту у меня кардан упирался в стабилизатор. По этому выставлял как можно лучше угол,
но без упора карданом в стабилизатор. Еслиб снял его, и знал сколько пружина в нагруженном состоянии, то можно было
прикинуть расположение моста и сделать ось фланца на мосту параллельной фланцу раздатки.
Прикрутив кронштейны к клюшкам и загнав клюшки под выставленный мост прихватываем все это дело и уже на снятом мосту
обвариваем. Кронштейны клюшек готовы.
Кронштейн Частично варится к фланцу, Тут я в фланцы вкручивал болты перед сваркой, что резьбу случайно не засрать.

Опоры пружин делал из трубы 76. Нарезаем куски с запасом по высоте (потом спилим). Болгаркосваркой заузил верх.
Напилил на верхушке много вырезов большой болгаркой и загнул их внутрь молотком, затем обварил и зачистил, чтоб
было "как заводская".
На него приварил шайбы от клюшек с большим отверствием.Все это дело образует "стакан".
Далее нарезал из листа 6мм пластины под опоры 150х150 примерно. Достал швеллер 10. Отрезал пару кусков.
Ложим один кусочек швеллера на другой, сверхку пластину сверху стакан. Что-то похожее получилось.
Сделал тоже самое для другой стороны. Привариваем по центру пластин наши стаканы.

Далее чуть спилил полки нижних кусочков швеллера для получения нужной высоты, чтоб не цеплял кронштейн
в сборе за поворотный кулак при поворотах. Между обрезками швеллеров сделал разделку по госту, нижние полки заточил под 45.
Прикручиваем ШОПК. По ширине нижние куски должны вмещаться. Верх должен тоже вмещаться. Куски швеллера подгоняем
на мосту и свариваем между собой кусочки, не зря же разделку делали.
Откладываем эту фигню пока.

Еще не хватает кронштейна панары. Берем пластну опять. отрезаем 2 куска. в них делаем отверствия под болт панары.
Это будут стенки. Теперь крышу этому кронштейну вырезаем. К ней будут приварены обе стенки и сама она будет
сварена с опорой пружины уже по месту. Надо немного оставить места для гайки на болт панары. Свариваем все вместе
примерив панару. Нужно учесть чтоб при хорошем опускании моста панара не уперлась в "крышу". Возможно придется подточить.
Далее готовим заднюю стенку (которая будет со стороны кулака), но её пока откладываем отдельно.

Идем к авте, Мост на клюшках висит. Прикидываем на него пока не доделанные кронштейны пружин и задираем его до упора в
отбойники верхних кронштейнов. Тут я выставлял так чтоб пружина в этом состоянии не изгибалась,
т.е. оси верха и низа составляли были совпадали.
Делал так из следующих соображений. При пробое подвески и подходе нижней опоры к отбойнику пружина находится в сжатом
состоянии и должна передавать усилия на кронштейны строго вдоль и не каких поперечных состовляющих которые дадут
хорошее усилие на нижние швы при рычаге во всю высоту опоры пружины.
Возвращаемся к опорам пружин.  Вместе с полками из швеллера кладем их на мост. Их положение выставили,
прихватили опоры к швеллерам. Сняли, обварили. В снятом положении удобнее обваривать.
Затем всю штуку обратно на мост. Прихватили швеллера к мосту. Далее для удобства выворачиваем по одному болту из клюшек и
вращая мост вокруг провариваем стыкишвеллеров с мостом. Не вставляем пружину пока,только вешаем амортизаторы.
Мост болтается на амортизаторах. Задираем его до упора. Прикидываем панару с прикрученным кронштейном панары.
Если надо лишнее обпиливаем и подгоняем вместе с задней стенкой (будет приварена снизу, под пластиной опоры пружины).
И подгоняя джеком раму в поперечном направлении чтоб отцентрировать мост относительно рамы прихватываем кронштейн.
Снимаем панару и прочую шнягу. Обвариваем все и вешаем панару обратно. Вставляем пружины с подушками.
Теперь прикручиваем бортовые редуктора, колеса и прочую лабуду и ставим это на свои ноги.
Перед готов!
С тормозами придется немного подумать. Взять хантеро тройник. Шланг с рамы в тройник, от него трубки в бока, потом шланки
потом тройник и трубки к цилиндрам. Я оставил барабаны.

Акт третий. Работа сзадом.
--------------------------
Кинув взгляд на зад рамы замечаем, что пружины можно расположить только внутри рамы. Кронштейны клюшек тоже внутри и
встанут они на изгибе рамы какраз под нужным нам углом. Прикидываем кронштейны клюшек вместе с клюшками
с прикрученными кронштейнами моста. Привариваем кронштейны клюшек и прихватываем кронштейны к мосту (на снятом обвариваем).
Пол дела сделано)))


Рессоры, амортизаторы снимаем. Спиливаем не нужные кронштейны.
Изготавливаем верхние кронштейны пружин, учитывая чтоб:
- при надетом кузове кронштейны в усилители днища не упирались.
- надетая пружина не терла при ходах за стенки кронштейна (я их домкратом разогнул на уже сваренном кронштейне).
- в стаканы надо будет вварить по гайке, чтоб потом к стаканам прикручивать отбойники. Я сделал примерно ровно.

Заметьте, на кузове в этом месте какой-то конструктор какрас расположил усилители днища. Эти конструктора такие конструктора.
Сразу не могли догадаться что рядовому пользователю уаза будет тяжело варить высокие кронштейны.
Еще учитываем сколько у нам боди лифт и суммируя все это можно понять на сколько можно поднять верхние опоры пружин.

Изготавливаем опоры пружин как на переднем мосту.

Задираем мост уже прикрученный к клюшкам. Прихватываем кронштейны
пружин на раме и на мосту. Дале верхние обвариваем. А мост обвариваем по технологии аналогично как с передним.

Изготавливаем кронштейн панары верхний (не было денег купить и вообще лень было) и нижний (ну тут аналогично переднему, только учитывая,
что панара сзади будет). Я сделал из того же листа 6мм. Постоянно прикидывал и обтачивал как нужно.
Потом опять джекоподгонным методом выставляем мост и привариваем эти кронштейны.
Кронштейны амортизаторов верхние привариваем по месту.

Выхлопная в моем случае оочень близко расположена к панаре, но вроде не задевает.

Акт четвертый. Заключительный.
------------------------------
Кузов стоит на раме. Машина на колесах. Видны общие очертания будущего крокодила. Пива (и других виноводочных изделий)
вкус уже окончательно забыт. Дождь. Через неделю крокодил уже заводится, проводка на месте. АКБ перенес в салон. Идет снег...
Усталость просто давит. Радует только одно: теперь можно жопу покачать одной рукой. Это дает немного сил для
дальнейшей работы. Далее доделываем мелочевку. И впринцыпе все.

Оффлайн Nix3

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2704
  • Карма: 6
  • Пол: Мужской
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 19:31:34 »
Написал много, пока не осилил ))) Буду перечитывать чуть позже на свежую голову. На мой взгляд текст надо разбавить фотами по ходу описания. По делу теперь. Работы проделано много, и много на мой взгляд напрасной, хотя как посмотреть.. собственно речь о съеме кузова. Если вы обработали раму, покрасили, то наверное конечно не такая уж и напрасная. Если же была возможность поставить его выше рамы на стойках, то мороки было бы наверное меньше? По поводу выкатывания, я сзади отрезал низ крыльев, если ты видел фотки. Их теперь бампер заменяет. Как раз на момент выкатки моста заднего. Удобно.
  • 315148 e-2
Трактор мчался по полю, слегка попахивая…


Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 21:10:46 »
фото кронштейна панары (заднюю стенку пришлось спилить и по новой приварить уменьшив ширину кронштейна)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:08:29 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 21:12:38 »
опора пружины: верхняя часть и готовое

тут же и общий вид левой части переднего моста.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:09:13 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 21:17:32 »
проблема с сошкой и её решение. Кронштейн панары тут подрезан по месту (чуть позже приварена стенка к нему).
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:09:56 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 21:19:05 »
верхние опоры пружин на зад
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:10:32 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #8 : 24 Октября 2011, 23:02:31 »
кронштейн панары зад рама и правая часть моста заднего
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:11:57 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #9 : 24 Октября 2011, 23:06:12 »
левая часть заднего моста сделана аналогично, но тут глушитель близко к панаре
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:14:04 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #10 : 24 Октября 2011, 23:12:34 »
кстати по переднему мосту, болты крепления ШОПК выходят чуть за фланец. С права и слева надо это учитывать. С лева там с местом по проще, а вот с права надо подтачивать и в обрез подгонять кронштейн. И еще для простоты установки ШОПК надо подтачивать внешнюю часть швеллера выходящую за фланец.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:14:31 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #11 : 24 Октября 2011, 23:16:46 »
кронштейн панары перед. Проблема с компоновкой. С этого ракурса выглядит довольно страшно, но кулак с кронштейном расходятся при поворотах. Тяга панара не пиленная.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:14:48 от SEGA »

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #12 : 24 Октября 2011, 23:34:11 »
пока все. Кронштейны пружин и продольных тяг завтра сфоткаю.
Относительно снятия кузова. Без снятия кузова было бы сложнее.
На голой раме проще вымерить и прикидывать положения рычагов и кронштейнов.
Другой вопрос как снять.
Снимали кузов руками, было тяжело. Ставили задрав его на подпорках в виде:
по две опоры с балками вдоль бортов и между балками под кузовом длинных квадратных трубах (что было то и использовали). Под балками или поперечинами меняли количество подкладок для изменения высоты. Перед задирать пришлось довольно высоко чтоб при закатывании рамы коробка с обрубками под рычаги прошла под поперечиной.

Хорошая мысля приходит апосля))) Так же надо было и снимать прям без разборки. Мороки на дня 3 было бы меньше.
Жаль настолько мощных поперечин не было чтоб попробовать этим способом снимать.

Кстати хотел изначально красить раму, но по погоде никак не получалось. Дотянул. Когда начались постоянные дожди и холод вопрос о покраске вообще отпал.

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #13 : 25 Октября 2011, 09:43:17 »
Больше фоток пока не будет, цифровик сдох.

Оффлайн sevgenАвтор темы

  • Бывалый
  • ***
  • Сообщений: 117
  • Карма: 1
Re: Переход на пружинную подвеску.
« Ответ #14 : 25 Октября 2011, 15:42:53 »
Еще одну фотку нашел
Чуть порезал чтоб меньше занимало
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 04:20:19 от SEGA »

 

* Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы.
  • Вы не можете отвечать в темах.
  • Вы не можете прикреплять вложения.
  • Вы не можете изменять свои сообщения.